伊什拉特霍纳陵墓

15世纪下半叶，帖木儿王朝统治者阿布·赛义德统治撒马尔罕。据史料记载，他的妻子哈比芭·苏丹·贝吉姆于1464年为他们早逝的女儿哈万德·苏丹·比卡建造了这座陵墓。后来，帖木儿家族的其他妇女和儿童也被埋葬于此。20世纪的考古发掘发现了二十多座墓葬，其中大部分是妇女和儿童。

这座建筑最初装饰华丽，拥有高耸的穹顶、高高的鼓座、铺着瓷砖的门廊以及彩绘的内部，角落处饰有穆卡纳斯（钟乳石状拱顶）。它是帖木儿王朝晚期撒马尔罕最优雅的建筑之一。

伊什拉特霍纳（Ishratkhona）可译为“享乐之屋”或“欢乐之屋”，作为一座陵墓，这个名字着实令人惊讶。当地传说试图解释其由来：其中一个传说称，它最初是帖木儿的行宫，后来改建成了陵墓。然而，历史学家并未找到任何证据支持这种说法，这座建筑从一开始就被设计成陵墓。一种说法是，这个名字源于一个古老词汇的讹误，或者“阿什拉特霍纳”（Ashratkhona ，意为“十人之屋”）指的是墓穴的数量。真相已不可考，而这个名字也成为了这座建筑魅力的一部分。

几个世纪以来，伊什拉特霍纳教堂一直无人问津。 1903年的一场强烈地震震塌了穹顶，鼓座和墙壁也遭到进一步破坏。苏联时期，墙壁得到了加固，但教堂主体建筑却从未重建。如今我们看到的，是一个巨大的砖砌外壳，保留着鼓座的基座、深拱形的入口，以及内部角落里残存的彩绘灰泥和穆卡纳斯装饰。装饰残存之处，依然可见蓝色和金色的痕迹。

对许多旅行者来说，遗址比市中心修复后的古迹更令人动容。它展现了帖木儿王朝建造者使用的真实材料和技艺——砖块、灰泥、拱顶结构，让人得以一窥这座城市宏伟建筑在修复前的风貌。

伊什拉特霍纳陵墓位于老城东南部的居民区内，距离阿卜迪·达伦陵墓仅几步之遥，从雷吉斯坦广场乘坐出租车约15分钟即可到达。出于安全考虑，陵墓周围通常设有围栏，内部参观也可能受到限制；但通常可以绕陵墓外围走一圈，透过门洞向内观赏。陵墓很少设有售票处。建议在傍晚时分参观，此时夕阳西下，砖墙的色彩会更加迷人。

可以把它和几分钟路程外的阿卜迪·达伦圣地结合起来游览。阿卜迪·达伦是一座宁静的圣地，拥有水池和古树。这样，花一个小时就能领略到撒马尔罕鲜为人知的一面。在居民区街道上要保持尊重，拍照前请先征得同意。

撒马尔罕以其修复后的杰作而闻名。伊什拉特霍纳则截然相反：它是一座诚实的废墟，诉说着岁月的流逝。建筑爱好者珍视它的拱顶结构，以及从中可以了解帖木儿王朝穹顶建造方式的证据。摄影师则钟情于光影在空旷的穹顶内部变幻。对于任何对帖木儿王朝宫廷感兴趣的人来说，它也是为数不多的几座纪念王朝妇女和儿童的纪念碑之一，而她们的生活鲜少在历史书中被提及。

阿卜迪·达伦距离此处步行约五分钟。霍贾·阿赫拉尔建筑群位于西南方向，乘坐出租车很快就能到达；雷吉斯坦广场和古尔·埃米尔广场乘坐出租车约需15分钟。如果您想在这座城市较为安静的区域小憩片刻，附近的茶馆提供简餐和绿茶。