Ishratkhona-Mausoleum

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts regierte der Timuridenherrscher Abu Said von Samarkand aus. Historischen Quellen zufolge ließ seine Frau Habiba Sultan Begim dieses Mausoleum 1464 für ihre jung verstorbene Tochter Hawand Sultan Bika errichten. Später wurden weitere Frauen und Kinder der Timuridenfamilie in der Krypta beigesetzt. Ausgrabungen im 20. Jahrhundert brachten über zwanzig Gräber zutage, die meisten davon von Frauen und Kindern.

Das Gebäude war ursprünglich reich verziert, mit einer hohen Kuppel auf einem hohen Tambour, gefliesten Portalen und einem bemalten Innenraum mit Muqarnas (Stalaktitengewölben) in den Ecken. Es war eines der elegantesten Denkmäler des spättimuridischen Samarkand.

Ishratkhona lässt sich mit „Haus der Lust“ oder „Haus der Freude“ übersetzen – ein überraschender Name für ein Grabmal. Lokale Legenden versuchen, ihn zu erklären: Eine besagt, es sei ursprünglich ein Lustpavillon Timurs gewesen, der später in ein Mausoleum umgewandelt wurde. Historiker finden dafür keine Belege; das Gebäude war von Anfang an als Grabmal konzipiert. Eine Vermutung ist, dass der Name auf eine Verballhornung eines älteren Wortes zurückgeht oder dass Ashratkhona, „Haus der Zehn“, auf die Anzahl der Bestattungen verweist. Die Wahrheit bleibt im Dunkeln, und der Name ist Teil des besonderen Reizes des Gebäudes geworden.

Ishratkhona wurde über die Jahrhunderte vernachlässigt. Ein starkes Erdbeben im Jahr 1903 brachte die Kuppel zum Einsturz, und der Tambour sowie die Mauern wurden weiter beschädigt. In der Sowjetzeit wurden die Mauern stabilisiert, das Gebäude jedoch nie wieder aufgebaut. Was man heute sieht, ist eine große Ziegelhülle mit dem Sockel des Tambours, tiefen Bogenportalen und im Inneren Fragmenten bemalten Putzes und Muqarnas in den Ecken. Spuren von Blau und Gold zeugen noch von der einstigen Dekoration.

Für viele Reisende ist die Ruine eindrucksvoller als die restaurierten Monumente im Zentrum. Sie zeigt die authentischen Materialien und Techniken der Timuridenbauer – die Ziegel, den Putz, die Gewölbekonstruktion – und vermittelt einen Eindruck davon, wie die großen Gebäude der Stadt vor der Restaurierung aussahen.

Ishratkhona liegt in einem Wohngebiet im Südosten der Altstadt, nur wenige Gehminuten vom Abdi-Darun -Schrein und etwa 15 Taximinuten vom Registan entfernt. Das Gelände ist aus Sicherheitsgründen oft eingezäunt, und der Zugang zum Inneren kann eingeschränkt sein; in der Regel kann man außen herumgehen und durch die Portale hineinsehen. Es gibt selten eine Kasse. Ein Besuch am späten Nachmittag ist empfehlenswert, wenn die tiefstehende Sonne die Farbe der Ziegelsteine besonders schön zur Geltung bringt.

Verbinden Sie dies mit einem Besuch des nahegelegenen, friedlichen Schreins Abdi Darun mit Teich und uralten Bäumen. So verbringen Sie eine Stunde in einem Teil Samarkands, den nur wenige Touristen zu Gesicht bekommen. Verhalten Sie sich in den Wohnstraßen respektvoll und fragen Sie, bevor Sie Menschen fotografieren.

Samarkand ist berühmt für seine restaurierten Meisterwerke. Ishratkhona bietet das genaue Gegenteil: eine ehrliche Ruine, die den Lauf der Zeit offenbart. Architekturbegeisterte schätzen sie für ihr Gewölbe und die Zeugnisse der Bauweise timuridischer Kuppeln. Fotografen lieben das Lichtspiel im Inneren der leeren Hülle. Und für alle, die sich für den Timuridenhof interessieren, ist es eines der wenigen Denkmäler, die den Frauen und Kindern der Dynastie gewidmet sind, deren Leben in den Geschichtsbüchern kaum Erwähnung findet.

Abdi Darun ist etwa fünf Gehminuten entfernt. Der Khoja-Akhrar-Komplex ist mit dem Taxi in kurzer Zeit südwestlich zu erreichen, Registan und Gur-Emir in etwa 15 Minuten. In der Umgebung gibt es Teehäuser, die einfache Speisen und grünen Tee anbieten, falls Sie in diesem ruhigeren Teil der Stadt verweilen möchten.