Mausolée d’Ishratkhona

Dans la seconde moitié du XVe siècle, le souverain timouride Abou Saïd gouvernait depuis Samarcande. Selon les sources historiques, son épouse Habiba Sultan Begim fit construire ce mausolée en 1464 pour leur fille, Hawand Sultan Bika, décédée en bas âge. Plus tard, d’autres femmes et enfants de la famille timouride y furent inhumés. Les fouilles du XXe siècle mirent au jour plus de vingt sépultures, principalement de femmes et d’enfants.

L’édifice était à l’origine richement décoré, avec un haut dôme sur un tambour imposant, des portails carrelés et un intérieur peint orné de muqarnas (voûtes d’angle en stalactites). Il s’agissait de l’un des monuments les plus élégants de Samarcande à la fin de la période timouride.

Ishratkhona peut se traduire par « maison du plaisir » ou « maison de la joie », un nom surprenant pour un tombeau. Des légendes locales ont tenté de l’expliquer : l’une raconte qu’il s’agissait d’abord d’un pavillon de plaisance de Tamerlan, transformé ensuite en mausolée. Les historiens n’ont trouvé aucune preuve à ce sujet, et l’édifice a été conçu dès l’origine comme un tombeau. Une hypothèse est que le nom provienne d’une déformation d’un mot plus ancien, ou que le nom Ashratkhona, « maison des dix », fasse référence au nombre de sépultures. La vérité demeure inconnue, et ce nom fait désormais partie du charme du lieu.

Au fil des siècles, Ishratkhona tomba dans l’oubli. Un violent tremblement de terre en 1903 provoqua l’effondrement du dôme, endommageant davantage le tambour et les murs. Durant la période soviétique, les murs furent consolidés, mais l’édifice ne fut jamais reconstruit. On peut aujourd’hui admirer une vaste structure de briques avec la base du tambour, de profonds portails cintrées et, à l’intérieur, des fragments d’enduit peint et des muqarnas aux angles. Des traces de bleu et d’or témoignent encore des vestiges de la décoration.

Pour de nombreux voyageurs, les ruines sont plus émouvantes que les monuments restaurés du centre. Elles révèlent les matériaux et les techniques authentiques des bâtisseurs timourides – la brique, le plâtre, la structure des voûtes – et donnent un aperçu de l’aspect des grands édifices de la ville avant leur restauration.

Ishratkhona se dresse dans un quartier résidentiel au sud-est de la vieille ville, à quelques pas du sanctuaire d’Abdi Darun et à environ 15 minutes en taxi du Registan. Le site est souvent clôturé pour des raisons de sécurité, et l’accès à l’intérieur peut être restreint ; on peut généralement en faire le tour et observer l’intérieur à travers les portails. Il y a rarement une billetterie. Visitez-le en fin d’après-midi, lorsque le soleil couchant fait ressortir la couleur des briques.

Combinez cette visite avec celle d’Abdi Darun, un sanctuaire paisible avec un bassin et des arbres centenaires situé à quelques minutes, pour une heure de découverte dans un quartier de Samarcande peu fréquenté par les touristes. Soyez respectueux dans les rues résidentielles et demandez la permission avant de photographier les gens.

Samarcande est célèbre pour ses chefs-d’œuvre restaurés. Ishratkhona offre tout le contraire : une ruine authentique qui témoigne du passage du temps. Les passionnés d’architecture l’apprécient pour ses voûtes et les éléments qui permettent de comprendre la construction des coupoles timourides. Les photographes sont séduits par le jeu de lumière à l’intérieur de cette structure vide. Et pour quiconque s’intéresse à la cour timouride, c’est l’un des rares monuments dédiés aux femmes et aux enfants de la dynastie, dont la vie est rarement évoquée dans les livres d’histoire.

Abdi Darun est à environ cinq minutes à pied. Le complexe Khoja Akhrar est à quelques minutes en taxi au sud-ouest, et le Registan et Gur-Emir à environ 15 minutes en taxi. Des maisons de thé du quartier servent une cuisine simple et du thé vert si vous souhaitez vous attarder dans ce quartier plus calme de la ville.